Этот день был поворотным моментом нашего дальнейшего путешествия: мы должны были повернуть из Прованса на Лазурный берег. И сделать это надо было через Вердонское ущелье. Поездка обещала быть интересной уже по тому, что за рулем сидел Ив, мужчина примерно 50-60 лет родом из этих мест. Он и раньше очень старался показать нам как можно больше в своем любимом Провансе, а уж здесь, на своей Родине… Это будет что-то…
Так вот, о Вердонском ущелье, или каньоне, как его ещё называют. Высоко в Альпах рождается река Вердон. Она, как и все реки, стремится к морскому побережью. Ее воды подпитываются тающими снегами, лежащими на склонах гор и мелкими горными ручьями. Ниже по течению поток сливается с рекой Дюранс, которая впадает в Рону. На участке, где Вердон течет строго на запад, он и формирует Вердонское ущелье. Здесь вода несется вниз по каньону. Ее скорость неуклонно увеличивается, а берега ущелья становятся круче и устрашающе. С каждым годом тонны песка и камней вымываются из ущелья. Оно становится глубже и шире. В некоторых местах угол наклона берегов составляет почти девяносто градусов. Стены этого ущелья пользуются огромным успехом у скалолазов со всей Франции.
При относительно небольшой длине (около 19 километров), глубина ущелья превышает 700 метров. Ширина его колеблется, но и в самых широких местах она не превышает 198 метров. По дну ущелья протекает река Вердон. Вот такая красота и мой кошмар (вы же знаете мою «любовь» ко всяким обрывам и горам).
Довольно мирный пейзаж сопровождал нас на пути к ущелью: лавандовые поля серо-сиреневого цвета. Это лаванда ещё не зацвела. Представляете, какая красотища будет здесь лето. Раз есть поля – есть и люди, которые их возделывают. А значит и горные селения, деревушки и маленькие городки. Мы заехали в один такой – Мустье. Расположен на высоте 650м над уровнем моря. Проживают в нём 600 жителей. Очень миленькое местечко с интересной историей, касающейся графа Мирабо (помните бульвар Мирабо в Эксе).
Он имел честь сидеть в тюрьме на острове Ив в Марселе, но, имея очень сильную харизму, легко соблазнил местную повариху и с её помощью сбежал. Их, правда, поймали и его снова посадили, но уже в другую тюрьму. И от туда он, также «имея очень сильную харизму» (вы понимаете, о чем я), сбежал уже, с маркизой, в Голландию. Однако его опять поймали. Был суд, на котором он сам защищал себя и выиграл процесс. Его освободили. А граф дал слово, если всё кончится нормально, отблагодарить Господа. И вот в этой деревушке Мустье (видимо он отсюда родом) создается, воздвигается или вывешивается вот такое ЭКС ВАДО (в буквальном смысле «спасибо тебе, Господи, что ты сделал то, о чем я тебя просил»).
На огромной высоте, между двумя скалами на цепи висит звезда, говорят золотая, а может позолоченная. Если приглядитесь, то увидите на снимке небольшую точку справа от скалы. Эта звезда создала много проблем местным жителям, она качается на ветру и периодически падает. Её надо отыскивать и вешать на место. И это не просто, учитывая высоту и рельеф местности. И так уже с XII века, аж 9 веков. Но жители не ропщут, это «Экс вадо» привлекает в их края туристов, которые хотят посмотреть на это чудо, а заодно поесть, попить и купить что-нибудь в их лавочках. Кстати, на счет поесть: здесь мы опять столкнулись с французским «гостеприимством». Заказали какие-то навороченные блины, местный специалитет. Ждали-ждали, оказалось, про нас забыли. Ушли в полном недоумении и голодные. Зато с лёгкостью взбежали к монастырю на горе.
И оглядели с высоты окрестности и крыши домов Мустье.Отдав должное графу Мирабо, мы двинулись в заранее заданном нам направлении, а именно, к Вердонскому ущелью. На пути нам попалось искусственное озеро Сант-Круа-де-Вердон («Святой Крест»).
Оно и правда сверху напоминает по форме крест. Тут можно поплавать на корабликах, скутерах, каноэ и катамаранах. Нам больше нравится на автобусе. Поэтому мы двинулись дальше, периодически останавливаясь на смотровых площадках и обозревая окрестности: кто с восторгом, а кто с дрожью в коленях. Это фото Тамара со мной долго репетировала, чтобы я выглядела не очень напуганной. Кажется, ей это не очень удалось.
А все, когда приходит время фотографироваться, принимают радостный вид и счастливо улыбаются в камеру. Я, правда, здесь не выгляжу счастливой, но удачно это маскирую за спиной Ива.
Теперь про Ива. Он нас вёз не обычной дорогой, по которой ездят туристы, а более живописной. Как я уже писала, стараясь показать как можно больше красот. При этом чтобы мы прониклись этими красотами, он постоянно что-то рассказывал. И вот тут надо сделать отступление и вникнуть в некоторые особенности и привычки жителей Прованса.
Когда встречаются два человека, корзины и сумки ставятся на землю, собаки привязываются к столбикам. И всё это совершенно необходимо, потому что ни один серьёзный разговор невозможен без использования обеих рук: с их помощью обозначается конец предложения, ставится ударение и наконец, они просто украшают речь, которая без жестов оставалась бы только скучным шевелением губ. Благодаря разнообразным взмахам рук и бесконечным выразительным движениям плеч за беседой двух местных жителей можно следить издалека и, не слыша ни слова, легко понимать, о чем идет речь. Существует вполне определенный язык рук: один из самых популярных жестов – колебание руки в вертикальной плоскости. С его помощью можно описать состояние своего здоровья, отношения с тёщей, проблемы на работе. Во время споров активнее всего используется указательный палец, установленный в одно из трёх основных положений. Неподвижный и задранный вертикально кверху прямо под носом у собеседника говорит: осторожно! внимание! всё совсем не так, как вы думаете. Чтобы высказать правильное мнение, палец следует перевести в горизонтальное положение и несколько раз ткнуть им в грудь заблуждающегося, если это мужчина или остановить его в нескольких миллиметрах от груди, если разговариваете с женщиной. Чтобы сообщить, что вам надо уходить, необходимы обе руки: правая двигается вниз, левая – вверх и на полпути ударяет в ладонь правой. Завершает беседу прощальное рукопожатие, обещание созвониться, этот жест мы все знаем, суета с сумками и собаками. А метров через 50 встречается новый знакомый, и вся история начинается сначала. Вот теперь представьте себе нашего Ива, коренного провансальца, который хочет показать нам местные красоты, чтобы мы, не дай Бог, чего-нибудь не пропустили. Я сидела у него за спиной и тихо подвывала: «почему он не хочет держаться за руль», «достаточно и одной руки, чтобы показать красоту справа», « чего это мы так разогнались – мы не спешим». При этом с одной стороны был совершенно отвесный обрыв, а с другой – нависали скалы почти вплотную к машине.
Лариса сказала, что с такой фобией, как у меня, задумать такой маршрут, как этот, мог только либо законченный мазохист, либо очень преданный делу человек. Но медаль мне не дали. Посчитали, что достаточно того, что я осталась жива и не скончалась от страха. Наша сверхзадача в конце поездки была – найти мост Аруба. Нам это не удалось. Ив так увлеченно рассказывал что-то, что заблудился и мы, пометавшись вдоль ущелья, решили, что пора его покидать, нас ждет Антиб и заселение в новый отель. Мост, который мы не увидели, выглядит вот так.
Кто опечален тем, что не видел его, может посмотреть на это фото. Мы такой мост видели в Швейцарии (там правда покруче будет). Хочется сказать, «видали мы эти мосты…». На фото рядом — вид с моста на каньон.
Большинство водителей стараются минута в минуту закончить свою работу. К Иву это не относится, он совершенно не спешил, не волновался и не волновал нас. Сказал, что все сверхурочное время – это нам бонус за нашу любознательность и хорошее отношение к Провансу. Благодаря ему и Ларисе, у нас сложился очень привлекательный образ этого края и, приехав домой, я всем говорю, хотите хорошо и спокойно отдохнуть – езжайте в Прованс! А ещё всем желающим получить такое же удовольствие, как мы получили, могу подарить координаты Ларисы Бойко – лучшего гида Прованса (+33 668503951, [email protected]). Вот и закончилась первая часть нашего путешествия, пора на Лазурный берег, нас ждут соблазны, другой отдых и другой гид.
Наш второй отель под названием Resideal разместился очень удачно, а вместе с ним и мы. Близко от старого города, от порта, от универсама. Короче, близко. При размещении у нас, правда, произошла некоторая накладка: нам дали два 4-х местный номера, один с диваном и с 2-х этажными нарами у входа в номер. Мы, было уж, начали раскладываться, да призадумались. Нам шесть ночей предстояла толкаться и толпиться в этом коридорчике, куда выходили двери туалета и ванной комнаты. Чтобы было понятнее: для того, чтобы войти в номер, надо вначале войти в ванную, затем закрыть входную дверь и тогда можно идти дальше. Иначе никак. Наш толмач, Людмила, быстренько произвела change с мужчиной на ресепшене. Он, правда, не был бескорыстен и попросил ещё по 20 евро с каждого. После чего нам дали шестиместный номер на первом этаже с теми же нарами, но в придачу ещё с одной комнатой и двумя кроватями. Нары Капитолина использовала, чтобы разложить своё добро, т.е. предметы первой необходимости. Во дворе отеля имелся бассейн с голубой водой и довольно низкой температурой.
Ещё один бассейн был на крыше. Оттуда изумительный вид на море, яхтенный порт и форт Карре, а также на мыс Антиб, где в райских кущах разместился замок Абрамовича. Мы его (замок) видели, а он (Абрамович) нас – нет.
У нас было два дня со свободной программой, и мы немного понежились под средиземноморским солнцем. Но в море так и не искупались, уже который год. На следующий день мы встречались с нашим гидом Кариной, знакомой по прошлому круизу. Во время круиза она нам показывала Ниццу. В этом году мы с ней встретились в Антибе.
Антиб – уютный и живописный город на Лазурном берегу Франции. Это второй по величине город Приморских Альп, идеально расположенный между Каннами и Ниццей, окруженный одной из самых красивых береговых линий Франции, протяженностью 25 километров. Древние греки называли этот город Антиполис, «город напротив» Ниццы.
Настоящая жизнь для города началась лишь в двадцатых годах XX века с прибытием в близлежащий квартал Антиб, Жуан ле Пен, американцев. С собой они привезли музыку, которая уже покорила Америку — негритянский джаз. На Лазурном берегу появляются большие американские автомобили, патефон-автомат, кока-кола. Бикини триумфально шествуют по пляжам к ужасу приличной публики. Городок Жуан ле Пен находится поблизости от Антиба и составляет вместе с ним одну курортную территорию. Эти две части одного и того же города стали двумя взаимодополняющими, но разными мирами. Антиб считается самым «молодежным» курортом Ривьеры. Жуан ле Пен — одним из самых шикарных курортов средиземноморья, шика которому добавляют самые изысканные магазины на Promenade du Soleil. Даже нищие в этом городе начинают свой день с чтения газет на ступеньках церкви. Надо же отслеживать политику, курсы валют и проч.…
В Антибе много замков, античных и средневековых развалин. К наиболее ярким относятся замок Гримальди, музей Пикассо, великолепный провансальский рынок, цветочный парк и ботанический сад, музеи Наполеона, Морской музей и музей Пейне.
Ну и на закуску, ещё одна фишка Антиба. Единственный в мире абсентный бар, который находится в подвальчике на центральном рынке Старого города. Он основан в 1860 г. Теперь, как всё это происходит: вы заказываете рюмку абсента и ставите её под краник стеклянного «самовара» с ледяной водой, стоящего на каждом столике. Сверху на рюмку кладёте перфорированную ложечку, а на неё кусочек сахара и открываете кран, так, чтобы вода только капала на сахар, постепенно растворяя его и разбавляя моментально мутнеющий абсент.
Я не могла поверить себе, что сбылась моя мечта, и я нахожусь в «том самом баре». Я, которая многие годы снималась в барах и кафе разных стран в позе «Любительницы абсента», припала к первоисточнику. Надо ли говорить, что мы много пили «за сбычу мечт». Эйфория наступает после первой же порции этой молочно-желто-зелёной смеси с сильным анисовым привкусом. В чем вы можете убедиться сами.
Абсент снимает все тормоза. При всём при этом мы были одни в баре, поскольку пришли с утра. Поэтому отрывались по полной. И какого было наше изумление, когда поднявшись из подвальчика, мы обнаружили, что за ними с интересом наблюдали по видеокамерам хозяин и его престарелая матушка.
«Вот опять я за стойкой буфета,
Для поправки бюджета служу,
Кать, глянь, посетителей там нету?
Ой, пойду я в окно погляжу. …» Ну это уже апофеоз, дальше некуда!
Абсент, автором которого считается сбежавший от Великой французской революции доктор Пьер Ординер, впервые стали производить в 1792 году в Куве, маленьком швейцарском городке, как средство, улучшающее пищеварение. Однако в 1797 г. предприниматель Анри Перно перекупил у Ординера формулу абсента и открыл заводик по его производству. Только добавил туда анис, фенхель, иссоп, лимонную мелиссу, дягель, ясенец, можжевельник, мускатный орех, кориандр и веронику… Напиток получился довольно горьким и крепким – 68 градусов. После Алжирской военной компании абсент превратился в напиток от похмелья и из Алжира перекочевал в Марсель, Тулон, Париж. Особенно злоупотребляли им представители богемы. Они даже придумали этому стимулятору романтическое название — «зелёная фея». За пристрастие к этой «фее» большинству пришлось жестоко расплачиваться. Уже в конце 1850-х годов врачи стали сталкиваться с неприятными результатами — наркотической зависимостью, повышенной возбудимостью и галлюцинациями. Всё это поспешили связать с полынью, а точнее с входящим в неё алкалоидом туйоном, который оказывает на человека то же действие, что и активный компонент марихуаны. В итоге несчастная полынь стала отвечать за психозы, белую горячку и даже за … богемное распутство. В начале ХХ века абсент был запрещён. Но постепенно ученые выяснили, что входящая в абсент смесь трав совершенно безвредна для здорового человека, а негативно сказывается только на состоянии эпилептиков. А основным виновником всех бед ученые считают банальный алкоголь, принимаемый регулярно в больших количествах. Сегодня опять абсент в употреблении, правда, количество туйона в нём ограничивают. Насколько, сказать трудно. Предлагаю испытать на себе действие «зелёной феи». Мы это уже сделали. Правда, для этого надо ехать в Антиб. Как сувенир, после этого у вас останется ложечка для сахара из бара, (у нас она осталась, но совесть не мучает, поскольку хозяин дал молчаливое добро, когда мы поднялись из подвальчика. Даже вида не подал.), и чувство единства с «Любительницей абсента», когда вы будете приходить на третий этаж Эрмитажа.
Итак, 05.05.2012. Наше путешествие по Лазурке (как панибратски называют Лазурный берег гиды) началось. За нами приехал автобус на 40 человек, а нас 10. Перепутали. Нам-то что, мы поместились все, а вот те, за кем должен был приехать этот автобус, как они-то. Впрочем, это не наша проблема.
Первый город на нашем пути – КАННЫ. Город основали римляне в 42 году до н.э. Много столетий он оставался небольшой рыбацкой деревней в составе Прованса и не помышлял о славе вплоть до X1X века. Всё изменилось в 1834 году, когда в Каннах остановился бывший английский канцлер лорд Генри Питер Брум, который направлялся в Италию, и был вынужден прервать свой путь из-за эпидемии холеры. Лорд Брум был так очарован красотой рыбацкого тогда городка, его небом, мягким климатом, что решил построить в Каннах дом. Многие английские аристократы последовали его примеру. Вскоре Канны открыли для себя и русские из высшего света. В 1879 году в город прибыла императрица Мария Александровна, супруга Александра II в сопровождении сыновей Сергея и Павла. В 1888 году Ги де Мопассан писал о Каннах: «Принцы, принцы, повсюду принцы».
Расположенный на берегу залива La Napul, находящийся в 34 км от Ниццы, город-курорт Канны один из известнейших в мире. Рядом с Каннами находятся 2 острова St-Honore и St-Margarite, названные в честь монаха, основавшего в IX веке на одном из них большой мужской монастырь, и его сестры, которая устроила женский монастырь на другом островке. Ришелье построил на St-Margarite крепость. Это то место, где по легенде, содержался под стражей знаменитый Железная Маска — герой романа Дюма. Св. Оноре славен тем, что своим девизом он взял Пальмовую ветвь победы. Этот же девиз и приз – самый престижный приз каннского фестиваля. На остров Св. Оноре мы честно собирались приехать самостоятельно, чтобы побродить в тишине, искупаться на диких пляжах, да и местного алкоголя у монахов прикупить. Но как всегда, планы не совпали с реалиями.
Самой яркой городской достопримечательностью является набережная Круазетт. Когда-то это была обычная проселочная дорога, а сейчас вдоль набережной можно увидеть роскошные виллы и современные отели, которых с каждым годом становится все больше.
Отель Карлтон — самый пикантный на набережной Круазетт. Архитектор, создавший этот шедевр, в башнях этого отеля воспроизвел форму (слава Богу, что не размер) груди одной известной на побережье дамы. И как гласит предание, известной не только этому архитектору, но и многим знаменитостям, посещавшим Канны.
Прогуливаясь вдоль пальмовых насаждений, мы могли бы посетить самые известные бутики, где одеваются мировые знаменитости, но… мы бы могли (сослагательное наклонение). Круазетт берет свое начало возле известного казино «Палм Бич» и ведет еще к одной достопримечательности — Дворцу Фестивалей.
Ежегодно в этот храм искусства съезжаются звезды мировой величины, а их поклонники заворожено следят за парадом любимых актеров. Как видите, нам красную дорожку ещё не постелили, не успели, мы приехали неожиданно для них. Что было неожиданно для нас, это то, что расстояние от подъезжающих машин до ступеней дворца очень небольшое, метров 20, а когда показывают по ТВ, звёзды идут, идут, идут по этой дорожке и конца ей не видно. А идти – то там минуты полторы. Общая площадь аудиторий и залов Дворца составляет 17 тыс. кв. м. Рядом с Дворцом можно увидеть Аллею Звезд, на которой оставили отпечатки своих рук Чарли Чаплин, принцесса Диана, Софи Лорен, а также современные кинозвезды. Маленькая лапка Сильвестра Сталоне, изящная ладонь Анжелины Джоли.
Ладонь неизвестной знаменитости из Санкт-Петербурга.
Что ещё можно сказать о Каннах? Лучше Проспера Мериме всё равно не скажешь. Он писал другу: «Если хочешь представить здешнее небо, возьми голубой краски и разбавь бриллиантом. Если хочешь представить здешнее море, то возьми скорее поезд (дословно Каринина цитата) и приезжай сюда сам!»
А нас ожидает Сен-Поль-де-Ванс. Живописная средневековая деревушка, окруженная оливковыми рощами, расположилась на холмах в предместье Ниццы. Благодаря своему шарму она стала излюбленным местом встреч богемной публики. Художники Поль Синьяк, Миро, Фернан Леже, Анри Матисс часто приезжали в Сен Поль и особенно ценили это место за красоту пейзажа, обилие света и ярких красок.
Сен-Поль-де-Ванс, благодаря своим знаменитым постояльцам и обитателям, превратилась в «живую» галерею искусства и Мекку арт-дилеров Лазурного побережья. Гуляя по её старинным улочкам, мы открыли для себя и множество ремесленных лавочек, артистических ателье, в которых можно познакомиться с местными художниками, и арт-галереи самого высокого уровня. Здесь продаются работы известнейших художников и скульпторов ХХ века, так или иначе связавших свою жизнь с Ниццей и с этим укромным уголком французской Ривьеры.
Ещё одна фишка этой деревушки – отель и ресторан «Золотая голубка». Художники приезжали сюда рисовать и останавливались в этом отеле, зачастую расплачиваясь за стол и кров своими работами. Хозяин отеля, Поль Руо, определённо не остался внакладе: сейчас отель является собственником внушительной коллекции произведений таких известных всему миру художников, как Утрилло, Вламинк, Дюфи, Боннар, Сутин, Пикассо, Модильяни, Кокто и Шагал. Эти картины спокойно развешаны по всему отелю, в том числе и в номерах, и уже являются неотъемлемой частью уникальной артистической атмосферы «Золотой голубки». Так отель и сама деревушка превратились в культовый уголок поклонников изобразительного искусства.
Мы пытались туда проникнуть, но места в нём надо заказывать очень за долго, а праздношатающуюся публику тут не приветствуют, особенно оголтелых туристов, которым главное сделать фото. Я исхитрилась, и зашла вглубь метра на 2, откуда и была изгнана, как бесперспективный клиент. Но фото всё-таки сделать успела.
В 50-х годах шарм артистического мирка Сен-Поль-де-Ванс привлек сюда и знаменитых киноактеров, писателей и интеллектуалов. В «Золотой голубке» стали бывать Бриджит Бардо, Грета Гарбо, Софи Лорен, Берт Ланкастер, Катрин Денёв, Жан-Поль Сартр и Симона де Бовуар. Здесь познакомились и отпраздновали свою свадьбу Ив Монтан и Симона Синьоре, купившие через несколько лет легендарный отель и ресторан. В Сен-Поль-де-Вансе провели свои последние годы жизни Марк Шагал и автор «Любовника леди Чаттерлей» Дэвид Герберт Лоуренс.
В Сен-Поле, как в любой, уважающей себя деревушке, есть самая узкая улочка, на которой мы отметились, создав целую галерею образов.
Гуляя по улицам этого арт-городка, мы находили для себя много разных идей для воплощения их потом дома на родине, в кругу своих друзей и близких. Вот, например, этот почтовый ящик.
Или эта вечная для Прованса тема красных маков.
Или эта вечная для нас тема «на троих».
Дальнейшее наше путешествие проходило по очень сильно урезанной программе. Экскурсовод Карина заявила, что в Кан-сюр-Мер ехать не имеет смысла, т.к. там и смотреть-то нечего. А в Гурдон нам совсем не по пути, это большой крюк, и мы тогда не успеем вернуться вовремя. Как мы тут вспоминали Ларису и Ива. Вот уж точно мы бы всё это посмотрели, причем с очень большим удовольствием. Ну, а кроме того, мы несколько месяцев до поездки согласовывали программу, и Карина предложила все эти города объединить в один день, чтобы не тратиться на автобус лишний раз. Тогда мы ей были благодарны…
Хорошо. Едем в Грасс. Это по пути и не займет много времени. Правда, мы никак не ожидали, что настолько немного. Современный курорт Грасс расположен на склоне горы, всего в 10 км от знаменитого города Канны. Когда-то на этом месте был городок, в котором селились ремесленники, в основном – перчаточники. Для дополнительной привлекательности своей продукции они начали ароматизировать перчатки, что и повлияло на дальнейшую судьбу города. Когда-то именно этот город больше всего любил Иван Бунин, приезжая в него постоянно на отдых. Впрочем, сегодня ничто в городе не напоминает о тех днях, даже на вилле «Бельведер» нет ни одного намека на то, что тут когда-то жил великий русский писатель. А ведь ее Бунин когда-то хотел выкупить в собственность, но у него, к сожалению, не хватило на этот денег.
От Грасса осталось такое впечатление: мы въехали в него, нас высадили из автобуса, дали час времени и мы побежали. Маленькая улочка старого города, которая привела нас к собору. Забежали в него, вернулись на площадь, где нас высадили в начале. В ожидании автобуса, фотографировались с памятником Фрагонару и в лепестках роз.
Грасс – это воплощенная мечта каждого туриста, приезжающего во Францию. В этой столице французской парфюмерии, как нигде в мире, можно полной грудью вдохнуть дивные ароматы местных цветов, полей и лугов. Именно из-за них Грасс когда-то стал городом парфюмерных заводов, которые снабжали сырьем и духами почти всю Европу. К сожалению, всего этого мы не успели почувствовать, просто на бегу трудно улавливать ароматы. Проспекты турфирм убеждают: «Если вы побываете здесь, то увидите, что город даже сегодня выглядит совершенно так же, как он описан в романе «Парфюмер» Патрика Зюскинда». Этого мы тоже не успели увидеть, поскольку надо было всё время смотреть на часы, чтобы не опоздать (нас запугали, что автобус уйдет, и никого ждать не будет). В общем, Грасс – это было наше последнее впечатление этого дня. В отель мы возвращались несколько удрученные и не совсем (или совсем не) удовлетворенные.
А завтра свидание с Ниццей! Ждем с нетерпением!
Comments are closed.